返回九九旅游攻略网首页
内容详情
非洲北部神秘之地——突尼斯-突尼斯城旅游攻略-游记
非洲北部神秘之地——突尼斯

前言

查看全部

到达苏塞的交通:

自驾的话,A1高速公路连接苏塞和突尼斯城市,设有1个收费站,此外1号国道连接突尼斯南部及利比亚。还有一个轮渡连接意大利的Trapani,夏季每周一班船。

这里除了普通的公共汽车外,苏塞还有一种称为louage的“拼车”。可以拼车前往。

突尼斯贴士:

1、突尼斯酒店沿用欧式环保系统,需要自带必要的洗漱用品,例如牙刷,牙膏和拖鞋。

2、突尼斯烤全羊很有特点,要体验。以整只羊掏空后填入米饭、杏仁、松子、葡萄干、橄揽、肉丁等在炭火上烤制而成,独具异域特色。

3、突尼斯当地不能直接拿人民币兑换第纳尔,所以要现在国内换成欧元或者美元,再从突尼斯拿美元或欧元兑换成第纳尔。

4、国内GSM 手机与突尼斯兼容,出国前开通国际漫游即可自由拨打电话。

5、一般酒店的大堂都可无线上网,不少还能免费。

6、突尼斯是北非诸国社会治安最好的国家,民风淳朴。

7、突尼斯的电压为220V,插座类型同欧洲的一样,“德标”插头转换器。

阿滋楠新浪博客 http://blog.sina.com.cn/maat

阿滋楠(旅行、美食线路摄影师)微博 http://weibo.com/maat 约稿约拍、博客微博合作采访等发私信

阿滋楠旅行秘籍公众微信号:azinannan

第1天

在“地中海玫瑰”突尼斯城北17公里的地方,有一个巨大的古城遗址:迦太基(Carthage),走入这里便可以深深感到每一块石柱、石碑所带有的厚重而富有传奇色彩的历史。有句话形容这里的重要:若到突尼斯 必游迦太基。1979年列为世界遗产名录,建筑比隔海的古罗马城还早61年,当年是地中海地区的政治、经济、商业中心。尽管历史沧桑变迁,这座近3000年历史的名城仅剩残垣断柱,然而仅是这历史遗迹的宏大霸气,建筑工艺的精巧细致以及格局的先进科学,均可见到当时的繁华昌盛之城。

抵达突尼斯城后,这里离城市很近,本身新城没多大看头,突尼斯是穆斯林国家,据说首都突尼斯市有百分之九十以上的的穆斯林人,生活行为比中东那些穆斯林国家来说也算是开放了许多。在这里看到的女人,并不是包头巾穿黑袍,甚至还看到有养猪吃猪肉的。迦太基是到了突尼斯的第一站,厚重的历史和可以拍出彩的建筑不会让你有所遗憾的。

到这里可以包车或者打车前往,在这里看到的迦太基残存的遗迹大多数还是罗马人在占领时期重建的。天气晴朗偶有多云,从门口进入,放眼望去规模宏大。可以看得到残存的剧场、渡槽、公共浴池、大厅等建筑,从而了解那个时候为之付出的工程之浩大,设计上的尽心尽力。

据了解,1978年,联合国科教文组织将迦太基遗址列入第一批“世界文化与自然遗产”的名单中。突尼斯政府在这个遗址建立了国家考古公园。

来这里一定要查清楚他完整的历史,整个旅程才算完整,在西元前8世纪~前146年,迦太基帝国(Carthage)是腓尼基人在北非建立的国家。当时这个帝国是很强势的,疆土辽阔。首都迦太基富极一时,在地中海地区是最有活力和声望的经济强国。

好景不长,在三次布匿战争中被隔海的罗马共和国打败而灭亡,于是也就有了罗马人的统治,有了后来罗马人在这里的建筑。

第2天

还记得电影《星球大战》吗?

1977年至2005年风靡世界的科幻系列电影,震撼了数万人的心,而在突尼斯南部的马特马他(Matmata)地区,就隐藏着当年《星球大战》的拍摄之地。每部影片,导演都会来到这里拍摄那些外星球的一些重要场面。你很难想象,这里会是有着上千年历史的原始人居住地,他的建筑富有及其自然的原始美,也曾作为柏柏尔人(Berbers)的居住地,那是北非最古老的民族。

从加贝斯向南行驶40公里(25英里),就会到达马特马他的伯伯尔人村落。目前,柏柏尔人在摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、突尼斯都有居住,在突尼斯的柏柏尔人主要就居住于马特马他地区。一些当地的柏柏尔居民仍然住在传统的地下穴居里。

经查资料:柏柏尔Berber一词原为罗马人所称的“野蛮人”之意,他们才是突尼斯真正的主人,远古时期就生活在南部撒哈拉沙漠边缘,公元前5000年由于干旱的加剧开始北迁,到达了沙漠北部的Dhahar山脉,并找到水草丰美之地定居下来。公元前14世纪迦太基人来到突尼斯,公元前 9世纪建立迦太基殖民地。迦太基统治者从公元前6世纪起开始霸占土地强迫他们为奴。后来,柏柏尔人逐渐变成了穆斯林,他们信仰伊斯兰教,但是却顽强地保存着自己传统的生活习俗。

放眼看去,这个村落存在于砂石黄土遍布的崎岖山区中,这里有着壮观的峡谷、山峦、丘陵,却没有什么树林也看不到苍翠的植物,干旱少水,只能看到一些零零星星的灌木丛四散期间。这种荒凉反而有着他自己独特的艺术之美,也正因为这样,电影《星球大战》的导演才来此拍摄的吧~

第3天

查地图时,原是以为麦地那为突尼斯的一个地名,到了之后才理解,“麦地那(medina)”在阿拉伯语中有“老城”的意思,特指阿拉伯人传统聚居的城区。突尼斯至今仍有7个保存相对完整的“麦地那”老城,其中突尼斯市和苏塞市的“麦地那”老城已经被列入联合国“世界文化遗产”名录。而突尼斯首都突尼斯城(Medina of Tunis)的麦地那老城是保护得最好的。

算一算,北非小国突尼斯,其实他的面积和我们的山东省差不多大,然而就是这样的一个小国家却已经有了七八个联合国教科文组织认定的世界文化遗产,其中的三四项都和麦地那有关。到突尼斯首都的第二天就开始在老城闲逛了,在这里的感觉和摩洛哥一些老城有很多相似之处,毕竟都是北非。

经过现代化的都市大道,可以看到一扇土褐色的拱门,通过拱门就是老城区,看记录,原本这拱门外的新城区都是地中海的汪洋,后来经过人工填海后,建设了现代化城市。拱门内却还完整的保留着当年那些风貌,甚至可以听到此起彼伏的叫卖声、喧嚣的人流声、手工匠人的干活声,甚至虔诚的伊斯兰诵经声。一千多年过去了,风采依旧,连绵不断不绝。

我没有导游,拿着地图全凭感觉来逛,走入以后发现并不简单,整个突尼斯城的麦地那彷佛一个蚂蚁的巢穴,小街窄巷如穹窿四散。而我就仿佛进入迷宫,前十分钟还是清晰的一条条路顺着走,十分钟后便成了瞎走乱窜。

人们说旧城区是突尼斯的心脏,而旧城区的心脏,则是宰图纳Zitouna大清真寺。旧城区就是以宰图纳清真寺为中心向四面展开的。宰图纳大清真寺位于四中心,占地面积5000平方米,建于公元732年。清真寺内有10个中殿,能容纳2000人祈祷。老城没有现代化的建筑,最高的住房只有两层楼。

阿拉伯的酋长们倾慕这片更靠近内陆的土地,于是在这里修建了久负盛名的清真寺兹图那(Zitouna)。经过几代人的变迁,麦地那逐渐被注入了都城的血液,后来奥斯曼帝国的高级官员和土耳其的贵族们陆续用大大小小的清真寺和奢华的建筑来装扮麦地那。

市内的阿拉伯市场充满了浓厚的阿拉伯风土气息,有拱形顶盖,石铺地面的狭窄弯曲的街巷里,市场一个接一个,店铺一家挨一家,每条小巷集中一个行业,生产特定的商品,保持着小作坊式的生产方式。每条小巷的地上和墙上,都摆满了各种各样的商品,应有尽有,琳琅满目。

一天到晚,人来人往,摩肩接踵,到处是手工作坊发出的铿锵声和小商贩的叫卖声。

第4天

一早,离开首都突尼斯市,驱车前往凯鲁万,他距突尼斯市大约150多公里,几小时便到。一路往南,可看到公路两旁种着茂盛的橄榄树。据说,橄榄树是突尼斯的国树,于是也有“橄榄树之国”的美誉。

这里的政府对橄榄树很重视,会鼓励人们多多种植,但禁止砍伐。这种橄榄榨出来的油比较浓稠,营养性很高,对人体有很多益处,例如可以滋润皮肤防止开裂,喝一些可以防止嗓子干燥疼痛。

随着离撒哈拉沙漠越来越近,可以看到在公路边的餐厅外拴着的骆驼。据说有些餐厅是可以专门吃骆驼肉的,由其是小骆驼,肉嫩,特别在驼峰的部位。

当看到地毯纪念碑时,凯鲁万就到了。凯鲁万公元670年兴建,公元800-909年,阿格拉比德王朝在此定都,凯鲁万自此名声大噪,成为伊斯兰四大圣地之一。城内街巷曲折、店铺林立,有80余座清真寺,100余处陵寝,数十座蓄水池和穹顶室内市场。如果好好的细品一天恐怕是不够的。找重点的话,著名建筑有凯鲁万大清真寺、“三大门”清真寺和阿格拉比德大蓄水池……

建造这里的人,是一位名叫奥克巴·本·纳菲的阿拉伯将军,他在击溃了拜占庭人后来到这里。后来想要避开拜占庭人从海上的骚扰,并且征服内陆土著的柏柏尔人,这条沙漠旅队和北非贸易运输必经之路上,花4年多时间修建了凯鲁万这座城堡,之所以叫凯鲁万,是因为这个词也代表军事要塞的意思。。

城堡的鼎盛时期在公元800-909年柏柏尔人的阿格拉比特王朝(Aghlabite),当时已归顺伊斯兰教的阿格拉比特王朝,将这座城堡变成了自己的都城,使得凯鲁万名声大震,不仅成了伊斯兰教的圣地,而且成为当时北非最重要的政治文化中心和商业中心。

许多年过去后,凯鲁万仍旧是伊斯兰教的圣地,有着宏大的清真寺。皮革、羊毛、谷物、橄榄油等的集散地。在这里以精制“突尼斯皮革”、手工编织、地毯、铜器等闻名。

凯鲁万奥克巴清真寺(Grand Mosque),又称为“大清真寺”。

大清真寺用围墙围起,看似一个大城堡,而寺西北的宣礼尖塔为高35米,是全城最高的建筑物。

大清真寺是马格拉布(Maghreb)地区数座其它清真寺的模型,特别是它独特的装饰图案。不用说其它众多的考古遗迹,大清真寺(the Great Mosque),三门清真寺(the Mosque of the Three Doors),阿格拉比德大蓄水池(the Basin of the Aghlabids)就可以说明凯鲁万是对回历1世纪时期易弗里基叶(Ifrιqiya)地区文明开化的特殊见证。

其南端是一个多柱式的祈祷厅,拥有17个由大理石和斑岩“石柱林”支撑着的中殿。北部则是一个由巨大石板铺成的庭院,紧邻着柱廊。庭院较小的北端中部则被一座高大的长方形三层梯式尖塔隔断开。

对圣城凯鲁万来说,最神圣的地方莫过于“大清真寺”了,得名于公元670年那位第一个来到这里的阿拉伯人奥克巴·本·纳菲将军,正是他修建了这座可以与麦加、麦地那、耶路撒冷相提并论的大清真寺。

走进大清真寺,四四方方的庭院四周围着长长的回廊,回廊的西边,耸立着128级、35米高的三层梯式宣礼塔——据说当年为了修造它,奥克巴将军甚至将罗马人在迦太基修建宫殿和浴池的巨大石块也给拆了搬过来。

凯鲁万每天五次的宣礼声,从这里传遍全城。

西迪·撒哈卜陵墓(Sidi Sahbe Mausoleum)——“三根胡须”清真寺

凯鲁万有大约100多座伊斯兰教的圣人陵寝,其中最知名的当属圣人西迪撒哈卜了,他是先知穆罕默德的追随者和密友,公元7世纪从圣地麦加回到突尼斯后,不仅带回了大量经文,还带回了先知的三根胡须。传说中他一直带着这三根胡须四处游历传教,去世时也带着这三根胡须一起安葬——17世纪,人们为西迪·撒哈卜修建了这座别致的陵寝,并将它称为“胡须陵”(Barberis Mosque)。

埃尔·杰姆(El Djem)斗兽场于突尼斯东部苏塞城与斯法克斯之间的杰姆村。兴建于公元3世纪初,是古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑,是世界三大斗兽场之一,其规模仅次于古罗马斗兽场。斗兽场有高大的拱廊围墙,廊间精美绝伦的石雕、顶天立地的廊柱、横空出世的拱门,是罗马帝国在非洲存在的标志和象征。

从圣城凯鲁万驱车半个小时左右就能抵达埃尔·杰姆。车行至一个比较荒凉的小镇,在狭窄的道路上拐过几个弯后,远远地就可以看见他庞大的身躯,

在小镇的中央,一座巨大的古罗马斗兽场,远远望去,那种震撼的感觉不亚于意大利罗马斗兽场。

看斗兽场还要从他的历史查起,才能观的全面。据资料记载:公元3世纪初一位名叫戈尔迪安一世(Gordian I)的罗马人,本人出身于古罗马的一个骑士家族,年近花甲的时候,戈尔迪安一世来到了北非,正式出任罗马非洲行省总督。由于酷爱竞技,当他抵达埃尔·杰姆后,便积极支持在这里修建一座效仿罗马的斗兽场。当埃尔·杰姆斗兽场建成后,它一度成为罗马人在非洲仅次于迦太基的第二大城市。

有人说戈尔迪安一世是在炫耀实力,而这座规模仅次于罗马的巨大斗兽场,则显示了这位非洲总督更大的野心。公元238年,当色雷斯人马克西米努斯(Maximinus)杀死亚历山大·塞维鲁篡夺罗马帝位后,这位非洲总督并不买账。他将军队开进伽太基,马克西米努斯被近卫军杀死,罗马元老院不得不将罗马皇帝的头衔授予戈尔迪安一世,而年迈体弱的他则授权给他的儿子戈尔迪安二世,父子俩人一起当上了罗马帝国的“共治皇帝”。

有人说,就是在这座斗兽场,戈尔迪安一世在万众欢呼声中接受拥戴,将罗马皇帝的皇冠戴在了自己的头上。

随着岁月流逝,世事变迁,1700多年过去了,留下的惟有这座巨大的斗兽场依然恢弘留存。即使在阿拉伯人统治时期被拆掉不少石头、石柱去修筑奥克巴清真寺,即使后来被土耳其人的大炮轰过一个个窟窿,满目疮痍。

19世纪中叶,法国大作家福楼拜将他称为“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”,1979年被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

利用google地图俯瞰到的斗兽场全貌

第5天

蓝白小镇(Sidi Bou Said)坐落在地中海边的峭壁上,镇子里所有的色彩几乎只有两种颜色:白色的墙,蓝色的门窗。如此单纯,却又如此美丽。由于突尼斯是非洲最北边的国家,临地中海,所以这个小镇的风格是典型的地中海风格。从突尼斯搭乘电车,约40分钟,就能抵达这个在地中海边峭壁上的小镇。

整个小镇的地势是沿山攀援而上的,布局并不复杂,一条主路,由鹅卵石铺就的街道,两边是在阳光下璀璨夺目的白色房屋,也有些小巷从屋子内伸出去。

有一个突尼斯的传说,路易九世与一位柏柏公主相恋,路易九世将自己的名字改成的绰号就是SidiBouSaid,突尼斯西岸的奇特小镇于是就以此命名。他的名字有音译为“撒以德”的,记住的人不多,倒是“蓝白小镇”的美称,一说到突尼斯就让人心神向往。据说它已成为全球“求婚者的天堂”,在这里求婚的那份浪漫会让人记住一生一世。

房屋都只有二三层高,最让人感觉仿佛置身于童话的,是那白色墙上镶嵌着的蓝色的铁窗和蓝色的木门。阿拉伯式的蔓藤涡卷展现在铁窗窗棂,对称而迷幻;木门上半部的穹顶代表着清真寺的建筑,门上的蓝色铜钉则拼合出星星和月亮,还有弓箭、花卉等伊斯兰图案,华丽而精美。是个艺术家与作家聚集的地方。

经查资料,这里的建筑并不是出自那些希腊人,而是十三世纪为逃避宗教迫害,从西班牙南部的安达卢西亚,迁徙而来的一班新教徒——白色的小屋,蓝色的门窗,据说就是安达卢西亚典型的建筑风格。这些新教徒之所以逃到这里来避难,正是因为早在公元5世纪时,他们的祖先汪达尔人就曾经从罗马人手中夺取了迦太基,并在这里建立起一个曾经称雄北非的汪达尔王国。

1912年,一个据说为这种安达卢西亚风格着迷的德国贵族买下了这座小镇,然后又花了10年时间来修复它,近100年的时间一直保持完好——纯粹的白,耀眼的蓝,统一的格调简洁而明快,惟有精心雕琢的圆顶拱门,以及木门上那些用黑色圆钉扣出来的伊斯兰图案,或星星、或月亮、或弓箭、或花卉,华丽而精美,犹如画龙点睛讲述着屋里的主人各自不同的故事。

第6天

突尼斯的哈马马特(Hammamet)是一个与世无争的古老渔港,小资情调的必选之地,泡在这里是一种美好的生活方式。这里适合生活,适合度过休闲时光,适合新老朋友的畅快相聚,躺在无尽海边慵懒享受日光浴,任凭惬意凉爽的海风拂过,在花园般酒店的阳台上面朝大海的来一杯……

这里便是世界上最富庶的地区之一。

哈马马特——这座滨海小城位于苏斯与首都突尼斯之间,距突尼斯市区大约也就20公里。

这里紧邻地中海,一觉醒来眼前便能看到大海,隔着窄窄的突尼斯海峡,恍惚间似能看到对面意大利的西西里岛了。

在这里可以沿着细腻的沙滩走一走,可以看到豪华的临海酒店一家挨着一家,面朝大海,绵延的海滩达数公里,灿烂的阳光映照,会以为到了黄金海岸~

据说其中一家豪华酒店的总统套房,曾以1542平方米的面积被载入吉尼斯世界纪录。

哈马马特城也有自己的麦地那地区,也就是老城区的意思。

如果和突尼斯市的麦地那比较,这里的规模和地域要小很多了。虽小却精致美好,进入黄色石块筑起的老城墙内,那种感觉是温暖又似曾相识的,建筑风格和色彩有点类似蓝白小镇,某些地区也是蓝色的窗户白色的房子,房檐屋外盛开着三角梅。

无论如何,哈马马特这束突尼斯的海滨之光都值得你来,他是那么的璀璨夺目。

因为在这里不仅可以参观传统的“麦地那”老城、古老的城堡和兴旺的集市,还可以漫步突尼斯最美丽的沙滩。

如果时间足够,还可以去一下被誉为“突尼斯花园”的卡本半岛(Cap Bon Peninsula)的盖赫库阿勒(Kerkouane)市完好地保存了迦太基时期的历史遗迹。

卡本半岛(Cap Bon Peninsula)与意大利的西西里岛遥海相望,相距140公里(87英里)。这里拥有肥沃的土地,保存完好的历史遗迹和令人向往的美丽沙滩。

岛上农场里柑橘树散发出的香气,让你无法想象16世纪这里曾是一个海盗聚集地,只有当地保存下来的古堡和 La Goulette港口还见证着那段历史。

第7天

在突尼斯有个地中海的花园港,那就是最重要的海港城市苏塞(Sousse)也是突尼斯的第三大城市。这里位于地中海哈马迈特湾,始建于公元前9世纪,有中世纪以来修建的城垣、宗教建筑、王公府第、地下陵墓和民居。到了那里便深深被这样的异域风情所迷住,在布雅法尔海滩旁蜿蜓曲折的滨海大道走一走,面向一望无际,涛声阵阵,总会有一份温暖的情怀在流淌。

苏塞的老城麦地那就建在海港旁边,那里有土黄色的城墙高耸着,始建于公元821年,曾被称为“罗马的中心”,据说历史上还曾作为抵抗西班牙人入侵的军事要塞,仍保存着灯塔和警备烽火台。

苏塞目前是突尼斯旅游、工业、农业、教育、医疗及文化中心。有1个贸易港口,5个渔港,一个国际机场,2个医疗教学中心。苏塞老城有城墙环绕,山石块垒成。城墙南北长700米,东西宽450米,基本上保存完好。城墙东南角耸立着卡莱福方塔,塔底边长8米,顶端边长5米、高30多米,是最古老的伊斯兰式塔。

城堡内的大清真寺建于公元851年阿格拉比特王朝,由一块块巨大的方石叠成,三个墙角各建有一座穹顶塔楼。如今和城堡一起被列入世界文化遗产名录。

走进麦地那石头铺设的小街小巷,两旁挤满了店铺,人来人往,一不小心便会迷路。

在城堡另一面正对海港的城门,城门旁有家卖鱼的海鲜市场,大约看得明白的有石斑鱼、金枪鱼、八爪鱼……明码标价,快要接近关门,买鱼的人并不多,到处充满着一股股海腥味,这里不愧为海鲜丰富的渔港。

离开海鲜市场沿着海岸线能走到码头,那里停泊着不少游艇,那里停靠的船只可以和船家谈一个价格,然后开着船出海转上一圈,观赏美景。

还有的游船,如果坐着出海,除了看地中海的风光外还可以享受一餐海鲜大餐。

走在海边,那是一种流动的蓝,与天相接,渐行渐近。

待走近时,映入眼帘的是那片广阔纯净的蓝和细幼平坦的沙滩。

毫无预期的,就这样一眼喜欢上了她。

温情脉脉苏塞的海,风情万种苏塞的海,那纯净的颜色,充满着柔情,宁静致远,缱绻万千。

在这里,你可以任微风拂面,看云卷云舒,恣意沉浸于这明媚阳光下流淌着的蔚蓝色的浪漫情怀中……

苏塞市中心麦地那旧城的一部分,有很多巴扎,游客可以使用各种语言讨价还价。

手绘陶瓷、贝都因式样的珠宝和手工艺品、铜制品、传统花色的布、刺绣的外套、衬衣、地毯等等花样繁多,琳琅满目。

埃尔坎塔维游艇港的后面,从那里往北延伸,旁边则是度假村。

度假村的房屋沿海湾而建,随地形而变化。

这些优美的建筑无损于苏塞的文化遗产,房屋沿海湾而建,随地形而变化。

那远远看似平静的海面、轻轻荡涤上沙滩的微微波涛,温柔细腻,惹人怜爱。

还有那些坐在海滨惬意享受阳光、蓝天白云和大海的人们,红瓦、金顶、白墙、蓝色的门窗,仿佛进入了一种天人合一的境界……

第8天

杜加——突尼斯保存最完好的古罗马遗址,于1997年被联合国教科文组织列入世界遗产名录,成为古罗马历史的见证,承载着北非的历史文明与岁月沧桑。

这里距离首都突尼斯市一百公里,去这个遗址一日游,可以优美的体会到突尼斯的乡村美景:葡萄园、繁华小镇、集市,那份繁华下奢侈的安静。如果是在4月底,会看到壮观的鲜花遍野点缀于古迹之中。

古迹位于突尼斯西南方,与一般建在平原的典型罗马城市不同,周边可俯瞰一望无际的麦田和橄榄树林,景色怡人,居高临下,地势险要。

根据资料记载,杜加城在公元2世纪罗马人抵达之前,便已经存在。

事实上,有关杜加的记载早在公元前4世纪就有,公元前2世纪,这里是马西尼萨(Massinisa)的基地,他曾帮助罗马对抗迦太基。作为一个典型的依靠殖民地经济繁荣起来的城市,杜加通过向古罗马提供粮食,为古罗马的兴盛做出了贡献。在尤利乌斯.凯撒时代,被罗马统治的杜加逐渐发展成为谷物、橄榄和葡萄等农产品的集散地。公元三世纪,杜加已经是一个拥有5000人口和自治权的城市。

第9天

吉利特(Chott El Jerid)是世界上最大的沙漠盐湖。东西长120公里,南北宽60公里,海拔16米;占地将近5千平方公里。虽称为湖,却由于阳光燥热,超速蒸发,水中的含盐量是为世界之最,而所能补充的雨水又太少太少等等,所以,这里没有浩渺的湖水,潋滟的碧波……这片干枯的湖面长160公里,宽22公里。它是早期由于造山运动而隆起,据说湖底发现过鲨鱼的骨骸,证明远古的时候这里曾经是海洋。阳光强烈时可以见到沙漠的海市蜃楼。

沙漠绿洲杜兹(Douz),是前往撒哈拉沙漠的门户,到了杜兹就可看到一片起伏的沙丘,这里就是真正的撒哈拉沙漠了。四周的景观就变得越发荒凉。路旁的砾石逐渐转为沙质,大路变成了小路,最后变得“无路可走”,而草丛也越来越稀疏。渐渐地,一望无际的黄沙连着天际,所谓“路”不过是轧着之前的车辙,一阵狂风沙后,可能就再也寻不到。

进入沙漠后一片褐黄色的荒漠,渐渐的荒原泛起了白色的盐碱,公路两侧变成一片银色的世界。当盐碱越来越重,不知不觉地进入了北非最大的盐湖。这里仅次于南美玻利维亚的乌尤尼盐湖,和中国青海格尔木的察尔汗盐湖的世界第三大盐湖了。

一片近于干涸的裸露盐层,一望无边的毫无生命迹象的死亡之海。太阳强烈时会升起似幻似真的海市蜃楼,昔日不少穿越撒哈拉的驼队就因为被海市蜃楼所吸引而迷途走失,这个景象我不幸的没有遇到。产生这种景象的原理说是在撒哈拉大沙漠的边缘,年降水量只有100毫米,而夏季温度却高达摄氏50多度,干燥的气候使水蒸发得更快,所以形成了这种奇景。

第10天

到达托泽尔的方式,可以称作小型航班到达,这是突尼斯南部唯一有机场的城市。

托泽尔位于突尼斯草原地区以南,这里最大的特色就是有许多盐质洼地和棕榈林。

本身不仅是撒哈拉的绿洲,还是著名的椰枣产地。

在托泽尔的中心地带大约有面积达1000公顷的椰枣树林,共有20万棵椰枣树。

每年10月和11月是椰枣收获的季节,一棵椰枣树每年能产100公斤椰枣,每棵椰枣树的树龄能达到100年。而最好的椰枣是有着透明的琥珀色的椰枣,这种椰枣还有一个形象的名字叫“光的手指”。

这是在托泽尔时,我采集到的各种美丽的门。

歇比卡绿洲是位于突尼斯西部托泽尔(Tozeur)省的一个山地绿洲,所谓沙漠绿洲指的是黄沙连绵的荒芜沙漠中水草丰盛的沃土。

在古代,它曾经是罗马的前哨。

除了托泽尔这个城市本身处在这样的绿洲中外,在它周围沙漠中的高山之上,还有几处“山顶绿洲”,景观奇特美艳。其中歇比卡(Chebika)之最,其次是达玫赫扎(Tamerza)、米德(Mides)绿洲。

这里8月为最热月,1月为最冷月。春秋是最佳的旅游季节。

从托泽尔向歇比卡绿洲进发,沿途在荒涼的山丘和沙漠间,棕榈树绵延达数公里。开始公路两旁还能看到一丛丛的绿色植物,攀爬在小小的沙丘上,逐渐地,视野中尽是大片的盐碱地,苍苍茫茫。穿过茫茫黄沙和盐碱荒滩,路的尽头是突兀的山崖。

歇比卡是最先到达的山脉绿洲。越往前行,地势越高,顺着蜿蜒的山路可直达山巅。这里的海拔高度约为27米。1969年,一场罕见的大雨袭击了这一地区,原来的小村庄在大雨中完全被毁。现在从山顶能够看到的,是政府支持重建的新城。

第11天

纳布勒 Nabeul 这座海滨小城位于卡本半岛,距突尼斯市仅有1小时车程。这里因有彩陶制作而出名,成为“北非明珠”突尼斯中最靓丽的部分之一。这里可以欣赏到突尼斯传统的陶瓷艺术,除了每周五的露天市场外,还有一年一次的“大集市”。在这个以瓷器为生的小镇,无论你逛到哪里,都能看到街边有浓郁地中海特色的各式瓷器摊位。

这里有着绝美的海滩,当我走入这个城市时,望着海滩及浮过的船只,心里却有些莫名悲伤,总以为自己不再写任何与过去有关的东西,就能消逝隐藏于内心的那份情愫,直至遗忘。总以为自己把那份艰苦记忆深埋于心底,不去吵它,它就会一直沉睡下去,直到永远。然而,这些落漠苍白的文字,却如指间握不住的沙粒般,随着轻风洒落在一个又一个孤寂无眠的暗夜,在这里,一个茉莉飘香的海滩。

有一本书叫做《请让我慢慢长大》其中一段话是这么写的:“我们常常在课堂中发现,那些乖宝宝们总是等着老师给他们一个标准答案或做法,当他发现老师并不提供这样的服务时,就会手足无措的愣在那里,不知如何是好。他们怕没有固定答案的题目,怕写自由命题的随笔,怕自己在不知道什么时候什么地方犯错。他们心里有一种不确定的恐惧,除非不断得到别人的肯定和赞美,否则就会觉得自己做的不够好。”

有时会感觉真得累了,岁月如此轻易的就从身边带走很多很多。在历经光阴洗涤之后,一步步的迈入了成熟,也逐渐理解了成熟一词的真正概念。如今,已习惯了将自己的情绪有所隐藏,也能刻意的让自己去回避心里那些莫名的纷扰与喧嚣。

我是足够幸运的,在突尼斯纳布勒赶上了纳贝勒一年一度的“大集市”,时间是每年的4月底5月初,时间持续一周左右。

在这里可以看到卖彩陶的,他们的用途从盘子到墙上装饰的瓷砖,直到你挑得眼花缭乱,恨不得把整个纳贝勒搬回家。

在这里可以看到突尼斯普通老百姓的日常生活。

镇上的居民从四面八方赶来参加,购买一年的生活用品或是赶个热闹。

这类似国内乡下村镇的“赶集”,只不过是换了种异国风情。

经查资料,突尼斯的制陶业大约始于公元前2000年,由于农耕、游牧的不断发展和生活所需,当地人开始制作陶器。

最先繁荣起来的小镇纳布勒逐渐聚集了一批制陶业的能工巧匠。

到了17世纪中叶,纳布勒的彩陶制作工艺已经十分精湛。

现在,纳布勒彩陶在突尼斯甚至周边国家已经声名显赫,可以说是不折不扣的世界文化遗产。

突尼斯商品里皮革制品是重要商品之一。

很多是来自墨西哥,但价钱不便宜。

本地皮革制品来自卡伦(Kairouan),有骆驼皮、驴鞍、皮夹、皮带等物。

在这个大集市上,人人都是忙碌、热闹异常。看着茫茫人潮,如同海潮。

有时,会想,人潮就是这样,海一般汹涌,淹没了所有以为刻骨铭心的东西。最初的遇见,给原本苍白的人生抹上一抹特别的淡色,淡蓝色,蓝得像雨后转晴的天空又像突然邂逅的人,面庞上的清爽与透明,相视而笑的瞬间,没有别的语言可以表达你内心的柔软。

集市上,人们在贩卖成群的羊,人人心中所想,要有收获一只最为满意的。

突尼斯当地的手工艺品种类繁多,不过在不断迎合游客品味的同时,那些带有传统特色的物品却已经越来越难找了。

当然努力淘一淘还是能发现一些好东西的。

在突尼斯的伊斯兰教区内,首饰、铜盘、皮包、水烟筒、陶器、布料、香料等值得购买,此外还有东方面点和当地特色水果。

上一篇:穿行在阳光下的72小时--致茉莉芬芳中的突尼斯城-突尼斯城旅游攻略-游记
下一篇:突尼斯一个微笑,一句“salam”(平安) ,我为你动容-苏塞旅游攻略-游记
九九旅游攻略网